Alla relazione tra la nostra città con la moda e il costume è dedicato il secondo episodio di Archivi d’Affetto attraverso un altro racconto speciale quanto unico: tributo alla straordinaria vicenda professionale di Alda Farinella. Figlia di Adriana Corino, assoluta fuoriclasse della camiceria su misura per l’uomo e la donna, Alda apprende il mestiere e impara in fretta i segreti dell’arte materna, abbandona gli studi in Economia e Commercio, non disegna, non cuce, il suo è un talento fatto di sensibilità e assoluto buon gusto verso i tessuti più raffinati, la cura dei dettagli e la capacità divertita di soddisfare le vanità della clientela. Alda è una commerciante.

Quando si parla di design in genere ci si concentra sugli autori (i designer) o sulle aziende. Sul processo quanto piuttosto sul prodotto. Raramente si parla degli altri soggetti coinvolti nelle diverse filiere merceologiche.  Concentrare le nostre attenzioni su Jana non è solamente il racconto di una storia umana e professionale realmente speciale. È una scelta precisa, il voler parlare di design da un punto di vista altro, inaspettato, spesso dimenticato e lasciato sullo sfondo.

Alda aprirà i suoi negozi, con il nome di Jana, diminutivo affettuoso con il quale le amiche chiamavano sua madre. Affianca sua madre a partire dal 1965 nell’atelier situato nella galleria che unisce via Pomba a corso Vittorio Emanuele II. Successivamente in corso Giulio Cesare, di fronte al Teatro Adua, poi in piazza Solferino al piano terra della casa natale di Filippo Turati, spazio nel quale collabora con Gianni Combi. Per un breve periodo sposta la sua attività in via Amendola e a partire dagli anni Ottanta apre lo spazio sotto i portici di piazza Vittorio Veneto sull’angolo dal Caffè Elena, dove nell’autunno del 1993 viene presentata in anteprima assoluta, una selezione di abiti del designer belga Martin Margiela. Infine, l’ultimo, il più grande, al civico 45 di via Maria Vittoria. Spazio unico nel suo genere, più simile a una galleria d’arte che a un negozio di abbigliamento nel quale prende forma l’arte di presentare la sua selezionatissima collezione di abiti, accessori e oggetti di affezione. Uno spazio dall’atmosfera essenziale, nulla di simile si era mai visto prima.

Alda Farinella nasce a Torino il 27 settembre 1942, figlia di Adriana Corino, camiciaia ed Emilio Farinella impiegato di Pubblica Sicurezza. Nel dicembre del 1964 si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio di Torino, studi che abbandona per dedicarsi alla vendita nell’atelier di sua madre situato all’interno della galleria che univa via Pomba a corso Vittorio Emanuele II. Seguono diverse aperture dei negozi con il nome di Jana, diminutivo affettuoso con il quale le amiche chiamavano sua madre, dapprima in corso Giulio Cesare, di fronte al Teatro Adua, poi in piazza Solferino al piano terra della casa natale di Filippo Turati, per un breve periodo in via Amendola, sino, a partire dagli anni Ottanta, nello spazio sotto i portici di piazza Vittorio Veneto sull’angolo dal Caffè Elena, dove nell’autunno del 1993 viene presentata in anteprima assoluta, una selezione di abiti del designer belga Martin Margiela. Infine, l’ultimo, il più grande, al civico 45 di via Maria Vittoria. Spazio unico nel suo genere, più simile a una galleria d’arte che a un negozio di abbigliamento nel quale prende forma l’arte di presentare la sua selezionatissima collezione di abiti, accessori e oggetti di affezione. Per prima in città e non solo, propone indumenti dalle linee austere, minimali che tradiscono le simmetrie e le forme della moda convenzionale. Nel suo negozio propone Abiti le linee disegnate da Rei Kawakubo, fondatrice di Comme des Garçons, casa di moda nella quale si formeranno Junya Watanabe, Tao Kurihara e Adrian Joffe. Nello spazio di Alda i torinesi si innamorano degli abiti di Yohji Yamamoto e di Vivienne Westwood (autentica musa per Alda). Jana per prima propone, nei primi anni del duemila, le creazioni di designer europei come Paul Harnden, Elena Dawson e Carol Christian Poell. Alda Farinella muore a Torino il 4 febbraio 2024.

Stefano Mirti

Se tu dovessi raccontare questo periodo a una persona più giovane, c’è qui Elisa per esempio o nostri studenti del corso di NABA del “New Made in Italy“…

Carlo Antonelli

La cosa più strana che sta succedendo – e che non avrei mai immaginato – è che mi stanno chiedendo tantissime interviste sugli anni ‘90. Tutto questo mi ricorda l’ossessione per gli anni ‘60, in particolare per il cavallo tra il ‘60 e ‘70 che ho sempre avuto, e per i suoi protagonisti. Per questo questa cosa mi preoccupa molto. Mi preoccupa il fatto di essere storicizzato in qualche modo come figura degli anni ‘90. Questo è da un lato un problema personale, perché evidentemente ha a che fare con il passare del tempo e poi con la solita faccenda dei tempi del revival, che sono cicli di 20, massimo 30 anni, a seconda dei casi. I tempi sono gli stessi. Si sapeva che sarebbe arrivato, ma quello a cui non pensavo è di essere io in qualche modo un rappresentante di quel periodo, e basta.

Mi sembra invece di aver vissuto parecchi periodi. Quindi, faccio fatica a rispondere a questo tipo di domande, un po’ per vanità, un po’ perché sinceramente non penso in alcun modo che si sia trattato di un periodo speciale. È stato un periodo normalissimo. Molto chiaramente definito, non tanto da una divisione in decadi del tempo. Che non c’è, perché evidentemente è una divisione che non esiste. È tutto nella nostra mente. Neanche, nemmeno probabilmente nella nostra mente. 

SM

Pare che gli anni ‘80, ad esempio, inizino con l’omicidio di John Lennon e finiscano con il crollo del muro di Berlino, non ci credi tanto?

CA

No, io penso che non esista. Penso che esista un lungo periodo, come diceva Marc Bloch, c’è una longue durée che più o meno è situata tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio del 2020.

SM

È un blocco unico. Fino all’inizio del 2020.

CA

Sì, e che ha una cesura, diciamo una specie di ferita, alla Fontana, che ovviamente é il 2001 delle Twin Towers, in Italia se vuoi anche del G8. È una cesura, non è un taglio.

SM

Netto invece quello della fine degli anni ‘70, decade che certamente lì finisce.

CA

La fine del ‘70, invece, ha un significato molto forte perché c’è un cambio di estetica, di stili di vita, di modelli lavorativi. E di avanzamento tecnologico radicale. Che arriva fino a pochissimo tempo fa e comunque fa ancora parte del mondo in cui viviamo. 

In Italia questo, soprattutto, è molto chiaro perché il ‘77 segna la fine di una certa idea di movimento e l’inizio di un ritiro nel privato che si chiamò riflusso ma che in realtà ha molto a che fare invece con qualcos’altro e che accade quasi dappertutto nel mondo, con l’avvento di quello che nel mondo della cultura si chiama postmoderno. Ma sono forme che avvengono contemporaneamente, così come sono avvenute contemporaneamente tra la fine degli anni ‘50 e, appunto, il periodo antecedente a questo. 

Gli anni Ottanta sono classificati da un periodo di crescita economica esponenziale che genera tutta l’estetica che ben conosciamo, e che è stata adesso addirittura celebrata con il compleanno di “Vacanze di Natale“. Che ovviamente contiene più intelligenza di quello che si pensava, il “Drive In” di Ricci eccetera, ma è un altro discorso. 

Gli anni Novanta poi vedono nel ‘91 la prima guerra del Golfo, quindi iniziamo a vedere queste immagini tremolanti in TV con le strisce con dei razzi verdognoli. A cui segue un primo periodo di recessione, che allora sembrava estremamente significativo. Invece, poi visto dall’osservatorio attuale, non è così significativo e comunque non certo in una prospettiva generale. Comunque lì per lì si parlò in qualche modo di un periodo cupo, che coincise nello specifico in Italia, con Tangentopoli, che chiude effettivamente gli anni Ottanta e un certo tipo di anni Ottanta.  

Se lavoriamo in parallelo sul mondo e sull’Italia facciamo fatica perché c’è una peculiarità italiana che è quella di anticipare quasi i movimenti planetari, specie in politica, che rende le cose particolarmente difficili. Noi siamo sempre 5, 6 anni in avanti da questo punto di vista. Per moltissimi aspetti si fa un po’ fatica a distinguere la situazione locale da quella generale. Sono due linee, diciamo, che non sempre corrono parallele. Qui, i Novanta sono un periodo grigio, Milano, per esempio, è una città grigissima. Molto più grigia della rappresentazione, che ne so, di Sironi. Vuota, ma con un traffico mostruoso che la avviluppa nelle ore di punta. Apparentemente non ha molto da offrire, se non (coda che è sempre stata una sua caratteristica straordinaria) meritocrazia, cioè la capacità di riuscire a dare lavoro a chi in qualche modo ha alcune capacità reali, cosa che naturalmente non accade in tutto il resto  del paese e immagino anche a Torino. 

Torino è fuori dalla mappa, non è una città che si frequenta, è una città che si era vagamente frequentata negli anni ‘80 a causa di alcune questioni musicali, in particolare locali, Hiroshima Mon Amour, la radio, anche alcune band o singole realtà artistiche. Entra nella mappa culturale con l’apertura del Castello di Rivoli, ovvero del primo museo di arte contemporanea italiana. E con l’inizio dell’attività di una signora con un ciuffo particolarmente prominente, che tuttora la rende leggendaria in tutto il mondo ovvero la signora Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. La città – esclusi esempi eccellenti, ovvio Subsonica e il giro di Xplosiva (post Hiroshima Mon Amour) – è una città storica, Il cui fulcro vivo è un Festival straordinario, irripetibile, che è stato “Cinema giovani”, diretto da Alberto Barbera. 5 edizioni formidabili (se non sbaglio) al cinema Massimo, nel quale uno poteva vagare tra le tre sale, senza aspettare la fine o l’inizio di un film. C’era tutta la gente seduta sui gradini, era un posto magnifico, con delle retrospettive clamorose, ed è senz’altro il Festival – giovane o meno – più bello che è stato fatto in Italia. Andrà poi alla direzione della Biennale del cinema di Venezia, trasformandola in questi 10 anni in un evento hollywoodiano assoluto. Si parla di un professionista di livello clamoroso: nessun film d’apertura di Venezia non ha guadagnato almeno un Oscar, distruggendo Cannes, che è una cosa praticamente impossibile da fare. Ma aldilà di questo, quello di Barbera negli anni Novanta è veramente un festival clamoroso. A cui si unisce, ora che mi viene in mente, il festival del cinema omosessuale. In particolare devo dire dedicato ad una forte attenzione di solito rara al cinema lesbico, con diciamo presenze butch mica da ridere. Ecco, il nuovo a Torino per me era questo, sono questi 4 o 5 spot, ma non è che Milano fosse di molto differente oppure la Bologna del secondo o terzo giro d’eccellenza. Rimane il fatto che l’italia è un terreno storico, nel quale il nuovo è fatto di puntini. Non irrompe all’interno né della struttura sociale né della mobilità sociale, né della struttura urbanistica della città. 

SM

Congruo? 

CA

In alcuni casi leggendario per quanto riguarda il mercato degli studenti, non è questo il caso di Torino, ma naturalmente il caso di Bologna. I prezzi arrivano a livelli stratosferici, c’è gente che dorme in 7 in una in una camera, case composte di 25 studenti dal sud, cose mai viste. E dentro questo panorama ci si muove. In maniera molto rarefatta e anche molto comoda, nel senso che non essendoci niente uno va da un punto all’altro di questo gioco della Settimana Enigmistica dell’unire i puntini in maniera molto tranquilla. Cioè, è un periodo molto quieto da un certo punto di vista. Nonostante la produzione culturale sia molto alta, la verità è che si tratta di un periodo molto quieto, molto poco intenso. Molto poco intenso dal punto di vista della presenza in strada di politica, per esempio. A quanto ricordo, cioè faccio un esempio, non ci fu nel ‘94 se non sbaglio,ci fu l’ingresso in politica di Berlusconi, un fatto gravissimo. Eppure non ci sono manifestazioni gigantesche di protesta in tutta Italia. Cioè inizia lì il drenaggio dei risparmi delle famiglie, quindi inizia l’impossibilità dei figli di diventare più ricchi dei genitori, cosa che invece aveva caratterizzato tutti i decenni dal dopoguerra. In qualche modo, nasce una forma inevitabile di conservatorismo che continua a rimanere ovunque. Questo nel paese reale: la provincia rimane identica, con gli strusci della domenica. Lo stesso sono certo che riguarda anche Torino.

Quindi il terreno è questo, nel migliore dei casi. Senza andare a vedere i grandi eventi storici internazionali, il Paese è caratterizzato politicamente, in realtà da un’altra parte, da una specie di quiete. C’è una concentrazione eccessiva sulla figura personale del leader che è Silvio Berlusconi, cosa che vista oggi fa molto ridere. ma la verità è che il fatto che Berlusconi possieda due o tre televisioni, visto oggi, è completamente ridicolo. Il fatto che i comportamenti privati venissero in qualche modo espressi all’interno dei palazzi di governo, era ovviamente un fatto grave. Ma i fatti gravi sono ben altri. I fatti gravi sono quelli che stanno accadendo ora, non so come dire, cioè in quel momento non sono aggredite le libertà civili. Le libertà fondamentali non sono aggredite. Sì, si possono discutere questioni, tipo tassazioni, agevolazioni per i ricchi e cose di questo genere, ma sta di fatto che la gente fa il cazzo che vuole. Cosa che non è adesso. 

In parallelo l’avvento molto forte della tecnologia. Un cambiamento che parte alla fine degli anni ‘70.

SM

Cioè quando?

CA

Nel ‘92 la scuola romana gemmò una rivista fondamentale che era DeriveApprodi, che parla di trasformazione del lavoro in un linguaggio: il lavoro di tutti diventa fare codice e costruire relazioni. Io scrivo la tesi con una macchina da scrivere elettronica, che ha un display. Inizio a lavorare nel ‘90: in ufficio ci sono ancora le macchine col display. Dopo un anno ci sono PC sul quale lavorare. C’è il fax.

Nel ‘92 il mio boss, ma anche i miei migliori amici, iniziano ad avere un telefonino. Nel ‘94 anche io ho il telefonino – che vuol dire che ho il telefonino da trent’anni, di cui faccio un uso sfrenato fin dall’inizio in maniera assolutamente bulimica, così come faccio adesso -.  Si sentono gli scricchiolii dei fax, cosa di cui ci siamo dimenticati. Nel ‘94 massimo a casa mia c’è la rete, ci sono le mail, cose di questo genere. Cambia tutto.
Cambiano un po’ le tipologie del lavoro, cambia l’idea del tempo, eccetera eccetera. Cambia tutto intorno a noi.
Ricordo un momento specifico, un momento del ‘95 in cui ero a Londra che lavoravo per MTV, nella sezione diciamo creativa, quella che faceva i video con un amico che si chiama Paolo Cavedda. Mi ricordo benissimo che stavamo a Camden ed è partito un pezzo di Jungle fantastico che è il pezzo di Goldie che si chiama Inner City Life. Da un po’ sentivamo Jungle, non sapevamo neanche come ballarla (avevamo capito dopo che bisognava seguire la linea del basso e tutto diventava più semplice perché era troppo frammentata). Ascoltavamo anche la drum and bass. C’era Thomas, un nostro amico tedesco, che aveva un modello di Erikson molto bello, vestito con una giacca Carhartt e aveva ai piedi le Nike. Diciamo le Nike classiche, argentate, un modello che fanno così ancora adesso. E a lui ho detto: “Cazzo, cioè questa roba qua è veramente un nuovo mondo!”.
Così come mi ricordo benissimo un momento, forse due anni dopo, mentre ero sul 12  al telefono ricevo una chiamata – perché già da allora ovviamente ho utilizzato il telefonino per stare in ufficio il meno possibile – in cui c’era uno in Nepal e uno a Los Angeles. Io ero sul tram a Torino. E lì avevo detto “ok, finalmente”. Io sono appassionato di fantascienza, fin da quando ero piccolo, dico: “Finalmente ci siamo, finalmente qualcosa di fantastico”.
Però non è che questo mondo non esistesse nell’immaginazione con cui si stava creando prima, perché è un mondo che esisteva nei videogiochi, nei videogiochi che uno faceva al bar, che diventavano sempre più complessi, dalla fine degli anni ‘60 da Asteroid, a Quark eccetera. Era un mondo che veramente c’era al cinema. Era un mondo che c’era nei fumetti della Marvel.
Era un mondo che c’era dentro al Commodore, c’erano dentro gli strumenti elettronici che stavamo suonando, c’era dentro il Walkman che è un oggetto che ha un’importanza enorme, un oggetto del ‘78 della Sony che cambia completamente il modo di vivere l’urbano perché consente di sentire musica andando in giro per la città. Con una parola geniale, perché nell’essere in qualche modo clumsy come sono i giapponesi, imbroccano la verità senza volerlo, nel senso che c’è un uomo che cammina ed è guidato dalla musica. Non si tratta del contrario, cioè non è un uomo che sente musica, è un uomo che è agito dalla musica stessa, cosa che è vera, e non c’è nulla di cambiato nel modo in cui io in questo momento sento musica: unicamente andando in giro con le cuffiette.

Così come già dagli anni ‘80 io studiavo con il libro, la tv aperta, la radio nelle cuffie,  il telefono costantemente in mano, cioè proprio multitasking, l’avevo già assimilato da parecchio tempo. E alla TV c’erano 10.000 emittenti private, quindi c’era di tutto. Questa è la specificità dell’Italia, per questo dico che è una questione di long durée. A mano a mano arrivano anche agli anni ‘90.

«Solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose ci si può spingere a cercare quel che c’è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile».
Italo Calvino, “Palomar”

C’è una premessa da fare, prima di iniziare qualunque discorso sulla moda oggi. Va chiarito, che la moda è un’industria piuttosto importante in Italia, e questo a Torino in particolare dovrebbe essere sempre tenuto presente, perché qui fino a pochi anni fa aveva sede il Gruppo GFT, che è stata nei decenni ’70-’80 la più grande azienda europea di confezione moda.

Dalla rilevanza industriale della moda in Italia discende la considerazione che la moda ha nel mondo economico e mediatico nazionale. La presenza sul territorio di tutti gli elementi della filiera della industriale della moda nei distretti industriali ha orientato fortemente il discorso sulla moda verso una prospettiva strettamente industriale. Ma la moda, di per se, è un fenomeno culturale, un linguaggio espressivo, un sistema di segni. Il valore aggiunto che l’industria della moda produce è il risultato della ibridazione tra gli elementi materiali (il tessuto, la confezione) e immateriali degli abiti (l’attrattiva della moda, il sistema di segni che gli abiti incorporano). La moda è, in questo senso, un’industria culturale speciale, che riesce a incorporare valori immateriali nel tessuto materiale dei prodotti industriali. Un’industria culturale ibrida.  Questo testo parte da questa definizione della moda.

In Italia tutti amano la moda al punto tale che la cura per l’apparire – l’apparire molto, l’esuberanza dell’apparire – fa parte della immagine più immediata proiettata, esempio classico, da un gruppo di turisti italiani all’estero. La moda per gli italiani è una forma di comunicazione non verbale che deve funzionare al primo colpo d’occhio, se non proprio l’identità nazionale profonda, ammesso che esista qualcosa del genere in questi tempi di progressiva frammentazione e scomposizione sociale e culturale postmoderna. Dagli anni 80’ in poi, ma la tendenza era consolidata già negli anni ’70 daldel fenomeno Fiorucci e può essere fatta risalire al Dopoguerra, la radicale trasformazione dell’economia italiana ha ridisegnato anche il lato visivo del passaggio umano e sociale, dalla informe ristrettezza contadina, alla dignitosa compostezza operaia, fino all’affluenza accessibile diffusa o almeno esibita. 

Negli anni ’50 c’erano più sarte e sarti in Italia di quanti ce ne fossero nel paese dove, nel XIX secolo, è nata l’industria tessile, la Gran Bretagna. Per restare ancorati alla realtà materiale, secondo gli ultimi dati economici, nel 2023 il comparto industriale della moda ha fatturato più di 103 miliardi di euro, nonostante le note difficoltà del momento, dato positivo che comprensibilmente riempie di orgoglio le numerose organizzazioni che rappresentano il settore.  Due, tre, quattro generazioni di italiani e italiane hanno costruito la loro identità facendo leva sulla moda. In questo panorama la generale attitudine al gusto italiano per il vestire curato viene trasmessa insieme al linguaggio naturale. Tra l’altro, le collezioni di moda per bambini sono un’invenzione italiana. Core de mamma. E occorre ricordare che all’industria della moda appartengono anche gli affluenti comparti degli accessori e dei cosmetici, compresi rossetti e lacche per le unghie, le tinture e le pettinature, i tatuaggi… il portamento e la prossemica… La moda riguarda tutto il corpo, anche le sue estensioni reali e quelle immaginarie, e non a caso si applica fino ai dettagli più personali, con l’obiettivo di fornire alle persone tool di definizione del fascino e del sex appeal. La moda nel XXI secolo è un catalizzatore dell’attrazione. Non si tratta più di potere persuasivo della pubblicità, gli “stili di vita” sono già di per sé compatibili e coincidenti con narrazione dei media, la pervasività del glamour nello spettacolo, è replicata alla stessa presenza fisica, materiale, della moda nelle strade delle città grandi e piccole di cui è cosparsa l’Italia, attraverso le vetrine dei negozi di moda, che spesso assomigliano a gallerie d’arte, e coltivano la loro immagine e i loro network di relazioni come un tempo facevano i galleristi e i mercanti d’arte, con la massima cura e diligenza. Una trasformazione che coincide con il passaggio alla post-modernità, il tramonto delle grandi mitologie del moderno, la famiglia tradizionale, la fabbrica fordista, il lavoro fisso e relativamente sicuro, e il “superamento” di tutto questo nell’ equivalenza universale delle ideologie, la prevalenza dell’individualità e del narcisismo come orizzonte assoluto, e il lavoro “creativo” nelle industrie culturali, che nel frattempo si sono trasformate, e ora includono il design, i media e le tecnologie digitali, lo spettacolo, il turismo, e ….la moda.

In Italia non occorre essere Hannah Arendt per sapere che “L’apparenza ha la duplice funzione di dissimulare l’interiorità e di rivelare una superficie”. Basta guardarsi in giro: lo fanno tutti. Una passeggiata al centro storico delle città italiane durante una domenica mattina verso l’ora dell’aperitivo è il migliore/peggiore metodo per ottenere una conferma empirica.  Ma lo stesso avviene anche negli innumerevoli centri commerciali dei suburbi italiani, dove se mai è più facile osservare anche le varianti impreviste e fantasiose dell’interpretazione sul tema a uso e consumo delle generazioni più giovani di ragazzi e ragazze, e le seconde e terze generazioni di immigrazione declinate a seconda degli intrecci tra la loro cultura e religione e attitudine di provenienza e li substrato nazionale in cui si trovano a vivere. Si, in periferia è diverso. Gli abiti costano e non tutti possono permettersi di spendere per vestire bene.  La vita è sempre e ovunque piena di problemi. Ma resta il fatto che apprezzare gli abiti, e intendere codici semantici e psicologici del vestire fa parte della normalità italiana del pittoresco contemporaneo e della narrativa universale, attraversa l’esperienza individuale e collettiva, immigrati inclusi (per fortuna).